Как установить мебельную петлю.

Мебельная петля отличается от всех остальных тем, что с помощью регулировочных винтов позволяет выравнивать фасады в трех плоскостях. То есть фасады на таких петлях можно, в некотором диапазоне, подвигать вверх-вниз, вперед-назад и вращать их влево-вправо. Корпуса мебели из ДСП, в следствии не ровности пола или не равномерности загрузки, могут со временем немного (в пределах нескольких миллиметров) деформироваться. На фасадах при такой деформации появляются не аккуратные ступеньки. Зазоры становятся  не равномерными, что то же портит внешний вид мебели. Мебельная петля позволяет компенсировать эти недостатки посредством регулировки.
Как установить мебельную петлю? Для этой работы нам понадобятся:
1. Торцевая фреза диаметром 35 мм.

2. Дрель.
3. Молоток.
4. Шило.
5. Карандаш.
6. Шуруповерт или крестовая отвертка.
7. Угольник.
8. Мебельная петля.
9. Саморезы 3,5*16 или 4*16.

В начале необходимо сделать разметку.

С помощью карандаша  и угольника отмечаем центры будущих пазов под чашку петли. Для разных по высоте дверей и в зависимости от предполагаемого места установки двери расстояние центров от торца двери может составлять от 70 мм. до 120 мм. В зависимости от веса, длины и ширины двери может быть установлено от двух и более петель. Обратите особое внимание на то, что бы при установке двери петли не попали на  горизонтальные элементы конструкции изделия (полки, перемычки, усилители и т.д.)
Расстояние центра паза от ребра двери, для большинства моделей петель, составляет 21-22 мм.
После разметки приступаем к фрезерованию паза.

Для большинства моделей петель глубина паза составляет 12-13 мм.

Не надо фрезеровать дальше, так как у ламинированного ДСП толщиной 16 мм. не всегда бывают качественными наружные слои прессовки и возможно некоторое выдавливание покрытия с лицевой стороны. Будьте осторожны если фрезеруете паз на фасаде  из фигурного МДФ. Толщина такого фасада из-за наличия внешнего фигурного слоя имеет разную величину. В местах, где "вдавленный" фигурный слой уменьшает толщину фасада фреза может выйти наружу и испортить фасад. Исходя из этих соображений, возьмите за правило работать только остро заточенным режущим инструментом, что бы  не прилагать излишних усилий на подачу инструмента и четко контролировать глубину фрезерования. Этим самым вы избежите многих проблем: срыв фрезы, сколы, излишняя глубина фрезерования и т.д. Дрель следует держать строго вертикально по отношению к поверхности фасада во избежания сколов и не равномерной глубины паза.

Затем приступаем к установке петли в паз.

Для этого вставляем петлю в паз и с помощью угольника выравниваем ее относительно ребра двери.

Далее накерниваем шилом места под саморезы.

 

Закручиваем саморезы.

Все. Петля установлена и дверь готова к навеске на корпус изделия. Как навесить дверь на корпус изделия можно ознакомиться тут.

Как установить телескопические направляющие полного выдвижения старого образца.

Вот как выглядит комплект телескопических направляющих полного выдвижения.

 

Первым делом составляем деталировку будущего ящика. Перед расчетом обязательно перепроверьте фактическую толщину самих направляющих. Она бывает разной.
Для данного примера она будет выглядеть так:

 

Рассмотрим установку телескопических направляющих полного выдвижения на примере  выдвижного ящика кровати, как на фото:

Сперва, для удобства работы, немного "усовершенствуем" сами направляющие. А именно, выломаем у них по одному из этих "язычков" как показано на фото. Благодаря этому, в дальнейшем, будет гораздо удобнее закручивать отверткой встречный саморез.

Выламывать следует со стороны стопора, там где этих "язычков" две штуки. Выламываем самый крайний.
Далее приступаем к разметке мест крепления самих направляющих. Проводим линию приблизительно по середине боковины ящика. Эта линия потом должна будет соотнестись с ответной линией разметки на боковине основной конструкции короба кровати. Высоту линии подбираем так, что бы закрепленный ящик при открывании не задевал ни верхних ни нижних элементов конструкции короба.

Для комфортного открывания вполне достаточно зазора в 10 мм. как сверху, так и снизу.

Все зазоры необходимо учитывать еще на стадии проектирования, дабы избежать осложнений при монтаже, когда "неожиданно" окажется, что ящик цепляется за другие детали конструкции.
Крепить направляющую начинаем с самого узкого свободного конца. Крепим на три самореза: начало, середину и край.
Направляющую располагаем, отступив 4 мм. от края боковины ящика. Этот отступ нужен что бы фасад ящика плотно приходил на свое место при закрытии ящика, так как данный тип направляющих не имеет механического доводчика на закрытие. Если отступ не сделать, то ящик, конечно, все равно будет закрываться плотно. Но для этого потребуется более резкое и сильное движение, что бы шариковый подшипник направляющей достиг своего упора. Это бывает особенно заметно при сильно загруженном ящике.
Крепление на средний саморез.

Крепление на крайний саморез. Вот для чего надо было обламывать последний "язычек":

Направляющая на ящике закреплена.

 

                                                                                                                                                        Теперь переходим к креплению его самого к коробу кровати. Так как при данном типе направляющих ящик получается не съемным, нам необходимо максимально точно перенести осевую линию крепления на боковины короба (с учетом всех зазоров) во избежание его перекоса. После разметки, вставляем ящик с направляющими в короб кровати и крепим его к каркасу так же на три самореза: край, середина, начало. Поочередно, выдвигаем ящик и закручиваем саморезы. При этом порядок крепления, для удобства, меняется. Начинаем с края, потом крепим середину, а самый последний саморез устанавливаем в начале, в последнее крепежное отверстие. Не забываем, что направляющую на каркасе устанавливаем так же, как и на корпусе ящика, отступая 4 мм. от края.
Установка крайнего самореза:

 

Установка самореза в начале направляющей:

 

Все. Ящик установлен:

Осталось только установить фасад.

Как навесить верхние кухонные секции.

Верхние кухонные секции навешиваются двумя основными способами:

1. С помощью крюков закрученных в стену. На эти крюки надеваются не регулируемые навесы верхних кухонных секций.
2. С помощью специальной монтажной планки и регулируемых навесов верхних кухонных секций.

Первый способ менее затратный, но требует очень точного сверления отверстий в стене под строительные дюбеля, в которые, в свою очередь, будут закручиваться крюки. Если сильно просадите уровень посадочных отверстий, то кухонные секции будут висеть криво, либо в разных уровнях. Выровнять эти секции будет довольно затруднительно.
Второй способ несколько более дорогостоящий, но зато позволяет выставить верхние кухонные секции идеально ровно. Его и рассмотрим ниже.
Итак:
1. Отмечаем на стене габаритную высоту навешивания верхних кухонных секций по их верхнему краю.

2. Измеряем высоту крюка регулируемого кухонного навеса от верхней кромки секции.

3. Делаем поправку на измеренную величину. Это и будет линия верха монтажной планки. Линию на стене отбиваем по уровню. Если кухонные секции разной высоты, то и точки крепления отмеряем соответственно, отталкиваясь от базовой (габаритной) линии.

4. Сквозь приложенную к линии монтажную планку отмечаем точки, где будем сверлить отверстия под дюбеля.

5. Для крепления, в зависимости от типа стены, используем различные типы дюбелей.

6. Сверлим перфоратором или дрелью с функцией ударного сверления отверстия под дюбеля.

7. Забиваем дюбель.

Если по какой-либо причине дюбель не заходит в отверстие до конца, то обрезаем его.

8. Закрепляем монтажную планку.

9. Навешиваем верхние кухонные секции.

10. Перед тем, как стянуть секции меж секционными стяжками, выравниваем их по уровню с помощью регулировочных винтов мебельного навеса.

Фрезерование под прямым углом.

Предположим, к квадратной опоре стола необходимо присоединить полку, как показано ниже:

 Для этого придется фрезеровать угол детали под углом 90 градусов.
Необходимый инструмент:

1. Электролобзик.
2. Фрезер.
3. Копировальная фреза.
4. Струбцины.
5. Ножовочное полотно.
6. Наждачная бумага средней зернистости.
7. Рулетка.
8. Угольник.

Первым делом размечаем деталь:

Затем отпиливаем лобзиком не нужную часть. Пропил делаем с запасом, так как при работе пилы лобзика на ламинированном покрытии ДСП образуются сколы. Оставляя запас, мы не даем сколам оказаться на чистовой поверхности детали. На приведенных ниже фотографиях видно оставшуюся линию и запас в 3-4 мм.:

Далее берем прямой шаблон (любая не нужная деталь с ровной стороной). Желательно, что бы рабочий торец был оклеен кромкой. Лучше ABS. Это нужно для того, что бы подшипник фрезы плавно скользил по шаблону, а не подпрыгивал на бугорках и ямках.
Прикручиваем шаблон струбцинами точно по линии разметки:

Оставленный запас мы  и будем начисто фрезеровать. Для этого переворачиваем деталь так, что бы шаблон оказался внизу:

Устанавливаем на фрезер копировальную фрезу. С помощью подошвы выставляем ножи фрезы так, чтобы они полностью срезали обрабатываемый торец:

Фрезеруем одну сторону выреза. В конце надо быть внимательным и чрезмерно не залезть на поперечный участок, более чем это необходимо по разметке. На приведенном фото фреза остановилась на линии разметки (линия осталась со стороны шаблона):

Далее перекручиваем шаблон на второй участок фрезеровки:

Проходим фрезой второй участок и вырез готов. Однако, ка видно на фото ниже, он не может плотно подойти к углу, потому что фреза не способна выбрать четкий внутренний угол:

Для устранения этой проблемы оставшийся от фрезы переход придется подрезать. Для подрезания уголка нам понадобятся ножовочное полотно и наждачная бумага:

После подрезания и зачистки полочка готова: